패션디자인산업기사 필기 패션디자인론

제 2 편 패션디자인론(20문항)

 

Ⅰ. 복식의 개요

 

1. 복식의 의미

1) 복식이란 인간이 환경에 적응하기 위해 신체를 보호하고자 생리적 욕구와 미적 추구를

위한 심리적, 장식적 욕구에 의해 착용하는 조형물이다.

2) 복식이 갖추어야할 조건.

- 인체 생리기능을 충족시켜야 함.

- 착용자의 개성, 착용할 시간과 착용목적, 장소에 적당

- 사회적 관계에서 타인에게서 미적 평가를 받을 수 있는 조건

 

2. 복식의 기능

1) 복식의 기원설

⑴ 보호설

- 신체적 보호 : 자연환경 및 역할에 따른 위험으로부터 보호.

- 심리적 보호 : 심리적 안정감, 주술적 기능

- 모든 종족에게 적용할 수 없는 이론이다.

 

⑵ 정숙설과 비정숙설 : 서로 상반된 입장

- 정숙설도 정숙성의 기준이 문화권에 따라 다를 뿐 아니라, 동일 집단내에서도 시간과

장소에 따라 달라지기 때문에 이 이론도 모든 종족에게 적용되지 않는다.

 

⑶ 장식설

- 신체상의 장식과 복식이나 다른 장식물을 통한 장식.

- 장식설이 가장 널리 받아들여지는 이론에 속한다. 왜냐하면, 인간에게는 본능적으로

자신을 아름답게 보이고자 하는 욕망이 있기 때문이다.

 

2) 의복의 기능

- 도구적기능 : 보호적 목적과 실용적 목적(물리적 기능과 사회적 기능)

- 표현적기능 : 자기 표현을 통한 심리적 만족 기능(복식의 무성언어)

 

3. 복식의 유행

1) 유행의 의미

- 어떤 주어진 시기에 인기있고 널리 보급되어 받아들여진 스타일로, 새로운 것을 추구하며,

주기적인 특성을 지닌 하나의 사회적인 집합현상이다.

- 붐(boom) : 갑자기 급격하게 전파되는 유행

- 하이패션 : 최신유행

- 매스패션 : 대중유행

- 모드(mode) : 특정 형태나 방법의 다양성, 가장 착용 빈도가 큰 스타일.

- 포드(ford) : 가장 많이 팔리는 스타일(bestseller)

- 패드(fad) : 특정집단에 의해서 순식간에 받아들였다가 순식간에 빨리사라지는 주기가

짧은 유행(액세서리, 리본, 레이스스타킹, 스니커즈)

- 보그(vogae) : 유행하고 있는 패션(대중성)

 

2) 유행의 변화속성

⑴ 변화의 원인

- 심리적원인 : 새로움을 위해 변화 추구

- 사회적원인 : 새로운 유행에 동조하는 힘. = 사회적구별욕구 + 사회적동조욕구

⑵ 변화의 패턴

- 점진적변화, 극단까지의 변화, 후진의 기피, 클래식을 이용한 전환, 각 부분의 관련성.

⑶ 유행의 주기성 : 소개 → 대중화 → 소멸(종모양의 사이클)

 

* 복식의 조건? 인체 생리기능을 충족, 개성 및 착용장소, 목적, 시간에 적당, 사회적 관계

에서 미적조건, 물질로서의 기능적 조건.

* 복식 - 인간의 착장 목적인 피복과 장식품을 포함한 모든 종류의 물건을 의미하는 가장

포괄적인 개념.

* 의료 - 넓은 의미에서는 피복재료와 피복, 좁은 의미에서는 피복재료를 의미.

 

* 의상(의장)?

- 특정한시대, 민족, 관습, 지방, 계급 등 특정 목적에 의해 정해진 복식류.

- 민족의상, 궁중의상, 신부의상, 무대의상

* 의복(옷) : 인체의 구간부와 사지부를 둘러싸는 것.

 

* 드레스

- 외관을 꾸며 다듬는다는 의미로 성장,예복,장식적인 부인복,소녀복 등 넓은 의미의 의복.

* 장식품 - 복식을 갖추기 위하여 장식하는 용품(벨트, 단추, 끈 등)

* 복 장 - 착용에 의하여 형성된 피복의 모습

* 장 식 - 장식품을 착용한 상태

* 액세서리 - 장식용의 첨가물로서 독립된 물체

* 제복(uniform)

- 형태나 색상이 획일적이서 특정한 집단을 표시할 수 있는 피복. 즉, 특저안 표식을 나타

내기 위한 목적만을 가진 피복.

 

* 복식의 조건

- 의복은 인체를 바탕으로 만들어지므로 인체 생리기능을 충족해야 한다.

- 복식은 물질로서의 기능적 조건과 미적 조건을 갖추어야 한다.

- 의복은 개성, 시간, 착용목적, 장소 등에 적합해야 한다.

- 사회적 관계에서 타인에게 미적 평가를 받을 수 있는 조건을 갖추어야 한다.

 

* 피복(clothing)

- 모든 직물의 총칭으로 인체의 모든 피복을 말한다.

- 의복, 모자, 장갑, 양말류 등을 말한다.

 

* 복식기원설

- 심리적 보호설 : 사회환경으로부터 자신의 보호

- 생체보호설, - 기후적응설

- 신체보호설

: 기후로 부터의 보호, 외부의 충격, 곤충의 피해를 방지하기 위해, 역할에 따른 위험으로

부터의 보호를 위해, 추위나 더위, 습도 등의 자연환경 조건에서 신체를 보호하기 위해.

- 장식설 : 자신의 신체를 아름답고 매력 있게 장식하는 것.

- 호부설 : 인간의 힘이나 용기 등을 과시하기 위해 어떤 물체를 몸에 부착함으로써 장식

이 시작되었다고 보는 설.

- 정숙설 : 신체 노출에 대한 수치심으로 복식을 착용하였다는 기원설.

- 성차설 : 의복의 기원 중 남녀 각기 다른 성의 관심과 주의를 끌기 위해 신체의 일부를

감추거나, 장식한데서 기원되었다고 보는 설.

- 심미설 : 의복의 기원을 자연발생적인 본능으로서 인체표면에 장식을 하는데서 기원했다

고 보는 설.

 

* 테러리즘 - 전쟁시 적을 위협하기 위한 기원설

* 장식설에는 신체상에 하는 장식방법과 복식을 통한 장식방법이 있다.

* 복식을 이용한 장식 - 원형강조

 

* 신체상의 장식방법

1) 채색(body painting)

- 인체장식의 초기단계로 자연물에 색소를 채취해 피부에 무늬를 그린 것.

2) 변형(body deformation) - 신체의 형체를 바꾸는 방법.

3) 문신(tattoo)

- 인체장식의 초기과정으로 피부 밑에 색소를 넣어서 무늬를 그리는 방법.

4) 상흔(scar) - 피부에 상처를 내어 장식하는 것.

 

* 남성복에서 어깨패드는 면적강조를 이용한 방식 - 크리놀린(수평적강조)

* 수직적강조 - 높은 머리장식, 하이힐, 지팡이, 우리나라의 갓 등.

 

* 복식의 도구적 기능

1) 물리적 목적 - 신체보호.

2) 사회적 목적 - 사회적응, 안락감증진, 복식을 통한 신분이나 집단의 표시.

 

* 복식의 표현적 기능 :상징적 전달, 신체장식욕구

- 착용자의 직업을 나타내주는 기능, 착용자의 가치관을 나타내주는 기능, 착용자의 개성

을 살리는 기능.

- 자기표현을 통한 심리적 만족기능, 복식의 무성언어, 사회적 상황에서의 상징적전달기능.

 

* 복식의 형태에 영향을 미치는 요인으로 생활양식, 미의식, 종교, 기술 발달.

 

* 생활양식에 따라 의복의 형태를 분류

1) 봉재의(tailored garment)

- 추운 지방에서 자연환경과 맞추어 발생한 의복의 형태.

- 에스키모 복식, 남미의 판초, 파카.

2) 권의(draped garment)

- 재단이나 봉제를 거치지 않은 직물을 몸에 둘러 입는 형태

- 주름의 위치나 모양이 중요한 장식의 역할을 한다.

- 신석기시대 이후에 사용, 길게 짠 직물을 그대로 몸에 둘러 입는 형태.

- 이집트의 센티, 인도의 사리, 그리스의 토가.

3) 복합의

- 권의와 봉재의의 특징이 복합된 의복의 형태로 복합의는 권의와 같이 직물을 짜서 사

용하면서, 봉재의와 같이 재단과 봉합의 과정을 거쳐 만들어진 것.

- 한복(접합의-카프탄), 기모노

 

* 요의형은 가장 간단한 형태의 복식으로 허리에 걸치는 형태

* 카프탄(caftan)

- 복합의의 일종이며, 전합의라고도 한다. 한국,중국, 일본등 아시아에서 착용한 형태이다.

- 좌우를 앞에서 여민 형태이다.

 

* 튜닉형

- 주로 유럽지역에서 발생하였고, 트임없이 머리에서 아래로 내려입는 형태.

 

* 생활양식에 따른 현대복식의 특징

1) 민속복식의 예복화(민속의상의 쇠퇴)

- 이유 : 산업사회가 되면서 사회에 적합한 현대복을 착용하게 됨에따라.

2) 관리의 편리성 - 섬유산업의 발달, 여성의 사회진출, 노예제도의 폐지.

3) 기능적 일상복의 강조 - 배경: 사회의 산업화, 사회내부의 확산, 봉건제도의 붕괴.

4) 성차의 감소 및 일상복의 간편화

 

* 대량생산 기술이 발달하게된 동기는 인조섬유의 개발, 직조기술의 발달, 재봉틀의 발명.

* 대량생산에 의한 현대복의 특징은 디자인의 단순화, 디자인의 획일화, 역문화 현상.

 

* 정치적 이념이 의복에 표현된것.

- 나치독일의 의상, 스코틀랜드의 민속의상, 프랑스혁명시 의상 - 뀌로뜨

* 종교적 이념이 의복에 표현된 것 - 영국의 청교도 복식

* 파카가 세계적으로 유행하게 된 동기는 미국 알래스카 해방.

 

* 대중매체의 발달과 보급이 복식에 미친 가장 큰영향은 의복형태의 지역차 감소를 들 수

있다.

 

* 유행

- 어떤 주어진 시기에 인기있고 받아들여져서 널리 보급된 스타일을 말한다.

- 대중의 수용이 이루어진 것으로 지배적인 스타일로 사회의 반영이다.

* 유행의 변수 - 실루엣, 색채, 재질

* 유행의 특성

- 대중 및 수용에 의해 이루어지고, 사회 및 시대의 반영으로 가장 지배적인 스타일이다.

 

* 유행과 관련된 용어

1) 모드 : 특정 형태나 방법의 다양성을 의미

2) 포드 : 가장 많이 팔리는 스타일(best seller)

3) 클래식

- 시각적 제한을 받지 않는 영속적인 유행으로 받아들여지는 스타일.

- 단순한 디자인으로 가디건 스웨터, 플리츠 스커트, 밍크코트.

- 주기가 몇 년씩 계속되고, 절정기가 뚜렷하지 않고, 점파기가 점진적이다.

4) 하이패션

- 최신유행으로 유행의 소개 단계에 속한다.

- 비교적 값이 비싸고, 대부분 극단적으로 과장된 스타일이다.

5) 매스패션

- 대중 유행으로 유행주기의 상승기이후 단계에 속하며 대중에게 가장 많이 받아들여지

는 스타일로, 보통 수준의 가격으로 판매된다.

6) 패드(fad)

- 특정 집단에 의해서 순식간에 받아들여지고, 사라지는 속도도 받아들이는 속도만큼이

나 빠르며, 가시성이 높다.

- 여고생, 여대생 등 특정집단에서 유행하고, 전파기와 쇠퇴기가 급격하며, 액세사리에서

흔히 나타난다.

- 액세사리, 리본, 레이스스타킹, 스니커스 등.

- 붐(boom) : 갑자기 급격하게 전파되는 유행.

 

* 유행은 대중의 수용으로 알 수 있고, 전통에 대한 반발심과 자기표현욕구 때문에

유행은 변한다.

 

* 유행변화의 패턴

- 유행의 경향이 결정되면 경향에 따라 한 방향으로 변화.

- 점진적인 변화로 이루어지며, 클래식을 이용한 전환.

- 후진의 기피

 

* 유행형태의 변화 방법

- 디자이너에 의해 제시된 유행의 변화에 따라 대향생산업체에서는 완화된 형태로 생산됨.

- 유행의 전진이 극단에 이르면 새로운 유행의 경향을 결정하기 이전에 과도기엔 클래식

스타일이 유행한다.

- 점진적으로 유행이 극단에 이르러 새로운 변화를 일으킬 때 지금까지의 경향에 대해 반

대로 후진하지 않는다. 유행의 변화는 점진적이다.

 

* 소개기 - 사회 지명인사나 연예인들이 유행을 주도하는 시기

* 전파기 - 동조성이 강한 사람들이 있는 유행의 시기

* 소개기→전파기→상승기→전파기→절정기→폐지기

 

* 유행의 전파이론

1) 상향전파설(bottom up theory 그린버그와 glynn이 제시한 이론)

- upward-flow theory 또는 subculture leadership theory라고도 불림.

- 1950년대 상류의 비트족과 하류 뒷골목의 의복이 유사했던 것.

- 1960년대 히피차림이 하류계층에서 시작한 후 상류계층에서 받아들여진 후 중류계층으

로 전파된 것.

- 1970년대 미국 인디언운동이 히피차림의 전파와 같은 과정으로 전파.

- 하위문화집단의 사람들에 의해서 채택된 유행이 높은 사회계층으로 번진다.

- 불루진과 데님의 유행이다.

2) 하향전파설(베블런이 제안)

- 상류와 하류계층이 먼저 새로운 유행을 받아들이게 되고, 중류계층이 늦게 유행을 받아

들인다는 이론이다.

- 유행이 사회경제적 상류층에서 낮은 계층으로 이동 확산된다는 것.

- 상류층에서 다른 계층과의 차별을 위하여 이미 모방된 스타일을 버리고 새로운 스타일

을 채택하는 행동으로 이어진다.

- 이 이론은 1960년대 수평전파설이 등장하기 이전까지는 모든 유행현상을 설명한 이론.

 

3) 수평전파설(킹이 제안)

- mass-market theory 또는 horizontal-flow theory이라고도 한다.

- 대량생산으로 인해 가능한 이론이다.

- 유행의 확산이 처음부터 각 집단 내에서 동시에 시작된다는 것이다.

 

* 유행의 채택은 개인의 행동에 초점을 둔다.

* 유행의 확산은 집단적인 행동에 초점을 둔다.

 

* 유행의 주기성

- 유행변화가 소비자에게 어떻게 받아들여지는가에 대한 것이다.

- 소개 → 대중화 → 소멸 등의 종모양의 사이클로 이루어진 것이다.

- 모든 유행은 같은 움직임의 같은 주기적 유형에 따른다.

- 한 주기를 거치는 시간은 실루엣, 색감, 질감 등에 따라 차이가 있다.

 

* 유행전파란 하나의 스타일이 의류제조접자들에 의해 만들어져 소개된 후 다수의 사람들에

의해 채택되는 과정.

 

* 한국의 유행전파과정

- 기본적으로 시장상황에 의해서 수평전파된다.

- 신흥부유층이나 중류층에 속한 사람들에 의해 유행이 확산된다.

- 새로운 유행이 혁신되고 확산되기보다는 외국의 유행을 받아들인다.

 

* 한국사회에서의 포스트코더니즘 유행경향이 젊은 층의 유행에서 발견되는 이유는 유행스

타일이 자신의 정체감에 대한 양면적 욕구와 부합되기 때문이다. 1980년대 포스트모더

니즘의 배경하에 출현한 양면성 이론은 유행변화를 시도하게하는 기본요소인 사회적 지위

뿐 아니라 성별, 연령, 인종등의 문화적 범주들에서 느끼는 양면성을 강조하는 이론이다.

이는 2개의 반대되거나 비슷한 가치, 의미 등이 양립 또는 병존한다는 것을 의미하며, 정

체감의 양면성을 유행변화에 기여하는 하나의 근본적인 요인이라고 한다.

 

* 유행의 주기가 가속화된 이유는 의류산업의 자본주의와 합리화, 민주화와 더불어 풍요로

워진 소비자, 경계가 모호해진 계층.

 

* 유행의 예측

- 의식의 요인 : 광고효과, 착용인구, 새로운 유행

* 복식산업에 있어 유행예측은 기업의 성패를 결정한다. 이를 위해 착용인구의 정확한 측

정, 판매량 측정, 새로운 유행의 인식등을 유념해야 한다.

* 복식산업에서 가장 중요하게 여기는 유행의 예측을 하기위해 고려해야하는 사항들은 사용

인구의 과학적 추산 필요, 유행 상품의 판매량 측정필요, 새로운 유행에 대한 인식 필요.

 

* 민속의상을 일상복에서 제일먼저 포기한 나라는 영국이다.

* 유행의 확산곡선

- 특정한 스타일에 대한 소비자들의 채택정도를 도수분포로 나타낸 그래프곡선.

- 제품을 중심으로 한 유행주기 또는 제품수명주기라고도 한다.

- 확산곡선은 디자인 요소 및 장식적 디자인에 따라 다양하게 표현된다.

  

Ⅱ. 디자인의 개요

 1. 디자인의 개념

- 디자인이란 조형과정 중에서 조형물의 제작을 위한 설계, 계획과정을 의미하고, 패션디자인은 생산할 의류제품에 대한 설계과정을 의미한다.

 

2. 디자인의 종류

1) 감각디자인

- 오감(시각, 청각, 촉각, 후각)중 두 가지 이상의 자극에 대한 복합적 디자인.

2) 복식디자인 - 시각디자인, 촉각디자인, 최근에는 후각디자인도 포함.

3) 행동디자인 - 조형물에 대한 사람들의 행동반응에 대한 계획으로, 특정한 조형물을

사용함으로써 사용자의 행동이 변화되도록 유도하는 것.

 

3. 디자인의 조건

1) Good Design = 실용적요소 + 미적요소

2) Good Design의 조건 : 예술적 심미성과 기술이 통합된 것이다.

⑴ 기능성 - 사용목적에 적합, 합리적이어야 함.

⑵ 심리성 - 사용자의 욕구를 최대한 충족시켜야 하며, 또한 사회에 조화되어야 함.

⑶ 심미성

- 미적욕구와 함께 시대와 대중이 요구하는 미, 전통적인 미, 현대적인 미를 충분히 고려.

⑷ 경제성 - 적은 비용으로 최대의 효과를 얻는 것으로 소비자의 욕구를 충족시켜야 함.

⑸ 독창성 - 실용 + 미적충족 (독창적이어야 함)

 

4. 디자인의 영역

1) 생산디자인(product design)

- 생활전반에 필요한 제품 및 도구를 생산하기 위한 디자인

- 사무용품, 가정용품, 자동차, 비행기, 놀이기구 등.

2) 전달디자인(communicatin design)

- 인간 사이의 의지, 감정, 정보 등을 전달하기 위한 디자인

- 광고, 디스플레이, 포장, 그래필, 무대디자인

3) 공간디자인(space design)

- 사회와 물건을 연결하고 인간생활을 조화시키기 위한 디자인.

- 건축디자인, 도시디자인, 도로디자인,

 

5. 패션디자인

1) 패션디자인의 복합적 요인 : 복식의 기구적, 표현적 기능을 결정하는 복합적 요인.

⑴ 의복의 예술성 표현 ⑵ 의복의 기능성에 적합 ⑶ 피복재료의 성질

⑷ 개인의 심리적 요인 ⑸ 사회환경 요인

 

2) 패션디자인의 과정

: 목표설정 → 착용자 및 상황판단 → 제품특성 결정 → 구성요소 설계

 

3) 패션디자인의 목표 : 디자인 요소의 조화, 적합증대, 시대 미의 추구

- 디자인 요소를 디자인 원리에 맞추어 사용.

- 디자인요소 : 형태(선), 재질, 색채

- 디자인원리 : 균형, 비례, 리듬, 강조

 

* 디자인 과정 : 발상 - 계획 - 제작 - 완성

* 디자인 요소의 조화 : 디자인 요소(수단) - 디자인 원리(방법) - 디자인 목표

* 의복이 구성요소 : 섬유, 재질, 스타일, 색상, 액세서리

* 조화의 기본은 ‘통일’이며, 통일은 ‘일관성’을 의미.

* 패션디자인의 종합적 특성 - 사회환경의 요인, 피복재료의 성질, 의복의 예술성

 

* 디자인의 개념

- 의장, 계획, 고안 등을 의미하며, 라틴어의 designar에서 유래.

- 패션디자인은 여러 가지 디자인 요소를 조화시켜 개인에게 적합한 의복을 만드는 것.

- 디자인이란 조형물의 제작을 위한 계획과정을 말한다.

- 의장은 생각하여 제작한다는 뜻이다.

- 디자인이 추구하는 최대 목표는 의복이 추구하는 기능을 충분히 발휘.

 

* 디자인의 범주

: 물체와 인간과의 관계를 중심으로 한 디자인 - 의복, 가구, 주택디자인

: 인간과 인간과의 관계를 중심으로 한 디자인 - 회화, 조각

: 물체와 물체와의 관계를 중심으로 한 디자인 - 기계설계

 

* 감각 디자인

- 조형물이 사람에게 줄 감각적 자극에 대한 계획. 시각, 청각, 미각, 촉각, 후각디자인.

 

* 행동디자인

- 조형물에 대한 사람들의 행동반응에 대한 계획. 개인행동 반응의 미시적 디자인,

- 사회집단의 행동반응에 대한 계획.

 

* 패션디자인에서의 좋은 디자인 조건

- 경영자 측면에서 잘 팔려야 하며,

- 소비자 측면에서는 기능성, 예술적, 심미성과, 기술이 통합된 것이다.

 

* Good Design의 조건

- 사용목적에 적합하고, 사용자의 욕구를 최대한 충족시켜야 하며, 지역적 특수성을 바탕

으로 미적표현이 되어야 한다.

- 인간과 환경의 최적 상태로의 조화, 환경에 따른 효율성 추구, 미적. 정신적 만족

- 심리성 : 기호적과 사화, 문화적인 기능면을 볼 수 있다.

- 기능성 : 생리적기능, 물리적기능, 실용을 겸한 미적 충족의 만족을 위해 보편적이면서

창조성을 가미해야 한다.

- 경제성 : 재료비, 인건비, 가공비 등이 투입되므로 고려해야 한다.

 

* 복식디자인의 과정

: 목표설정 - 착용자 및 상황요인판단 - 제품특성설정 - 구성요소설계

* 복식디자인이 추구하는 목표는 아름다움, 적합성의 증대, 디자인요소의 조화

* 옷감의 두께, 표면, 유연성, 우아한 정도는 디자인과 밀접한 관계가 있다.

* 모든 의복은 기능성과 미와의 두가지 요소가 함께 조화를 일어야 한다.

 

* 복식디자인은 착용자와 상호 작용에 의해서 적합성이 결정된다.

 

* 패션디자인에서 추구하는 최대의 목표는 여러 가지 디자인요소들이 조화를 이루어 개인에

게 적합한 의복으로 착용자를 아름답게 보이게 하는 것이다.

* 디자인과정 : 발상 - 계획 - 제작 - 완성

* 디자인의 영역 : 생산, 전달, 공간 디자인.

 

* 패션디자인에서 복식의 기능을 결정하는 요인

- 의복의 예술성 표현, 의복의 기능성에 적합, 피복재료의 성질, 개인 심리적 요인.

* 패션디자인의 복합적인 요인 - 패션디자인은 단편적이다.

* 디자인 요소의 조화는

: 디자인요소(수단) - 디자인원리(방법) - 디자인목표(적합성증대, 미추구)

 

* 디자인의 기본과정

- 누가 : 사용하는 주체를 파악.

- 언제 : 시간, 계절에 계획된 디자인

- 어디서 : 환경, 지역적 특성, 민족의 종교와 문화

- 왜 : 사용목적(인간심리고려)

- 어떻게 : 기능, 자격을 고려하는 것.

 

* 패션디자인의 목표

- 훌륭한 복식딪자인은 계획에 의해 이루어진다.

- 목표에 이르기 위한 요소의 적용을 말한다.

- 적합성, 착용되는 시기의 개념을 포함한다.

- 디자인 요소를 디자인 원리에 맞추어 사용.

 

* 복식디자인의 목표

- 순수한 미적 측면에서의 조화, 착용자의 적합성, 착용시기의 시대적 미.

- 디자인 요소의 조화는 디자인된 복식이 우수한 조화미를 갖도록 하는 것.

- 조화된 상태는 ‘변화있는 통일’에 의하여 이룰 수 있다.

- 복식디자인에서 디자인요소들을 통일되면서 변화있게 사용함으로써 조화를 얻을수 있다.

 

* 목표 설정

- 의복과 인간과의 관계라는 디자인 조건이 주어지고 나면, 구체적인 착용자 타켓이나

의복의 용도를 설정.

 

* 착용자 및 상황판단

- 착용자 특성과 의복의 착용된 상황 특성을 파악해서 연령, 체형, 기호, 경제력 등과 착용

자 사회집단에 대한 규범이 고려되어야 하는 과정.

 

* 제품특성 결정

- 판단한 착용자 및 상황에 따른 피복재료의 기능적 측면을 고려하여 제품의 특성을 결정하는 과정.

 

* 구성요소의 설계 - 섬유, 재질, 스타일, 색상, 액세서리등 포함되는 것을 결정하는 단계.

 

* 디자인 요소의 통일

- 각 요소를 일관성 있게 사용함은 물론 세가지 요소가 서로 통일감을 갖는 것도 중요.

즉 선과 재질과 색채가 모두 하나의 공통된 주체를 향하여 일관성 있게 사용되는 것이다

- 복식디자인에서 통일감은 의복전체의 분위기, 느낌, 용도, 성격 등을 결정.

 

* 디자인요소의 변화

- 어느 요소를 통일하고, 어느 요소를 변화시킬 것인가가 조화의 성공여부 결정

- 변화를 어떤 위치에 어떤 방법으로 계획할 것인가가 조화를 결정한다.

- 디자인 요소의 많은 변화를 주면 일관성 있는 주제를 형성시키지 못한다.

 

* 용도의 적합성 증대

- 미적인 면을 위주로 디자인되는 의복으로 웨딩드레스나 무대의상 등

- 신체활동 보다는 미의 표현이 더 중요한 의복들,

- 각 역할에 따라 적합한 의복의 종류와 형태가 있다.

- 의복의 역할에 적합할 때 의복과 착용자가 서로 조화를 이룬다.

- 역할에 따라 사회에서 기대되는 의복의 형태와 기준, 문화권마다. 다르다.

- 개성을 표현하는 기준은 신체적 특성, 성격특성, 행동특성이다.

 

* 조화의 기본은 통일(변화있는 통일)이며, 통일은 일관성을 의미한다.

* 사람은 누구나 다른 사람들이 입고 있는 의복의 형태를 따르고자하는 동조성의 추구와

다른 사람들과 다르게 입고 싶은 개성의 서로 상반되는 욕구를 가지고 있다.

 

* 시대적 미의 표현

- 각 시대의 미의 기준은 달라도 그 시대에 표현되는 모든 조형예술은 똑 같은

수단으로 표현된다.

- 복식디자인에서 유행에 의한 미의 변화는 시대에 따라 다르므로 전혀 고려하지

않아도 된다.

- 복식디자인에서 유행에 의한 미는 변화하므로 가치가 적다.

 

* 직접적 방법

- 의복에 의한 역할, 표시방법 중에서 동일한 제복을 입은 집단 구성원들끼리의 유대감과

소속감을 강화시키기도하는 제복이나 배지 등의 방법.

 

Ⅲ. 패션디자인의 요소

 

1. 선의 형태 및 구성

1) 선의 개념

- 선은 패션디자인에서 방향, 넓이, 길이를 가진 가장 중요한 시각적 요소로 외양 전체를 지배하는 커다란 요인.

- 자유롭고 다양하게 변화시켜 사용가능. 유행에 따라 민감하게 변화.

 

2) 선의 위치 : 의복에서 선으로 지각되는 실루엣선, 실루엣 안의선.

3) 선의 성격을 결정하는 요소 : 디자인선, 옷감, 구성방법

4) 선의 조화- 통일성, 일관성 위에 초점을 맞추어 이루어지며, 변화를 시도함으로써 디자인의 최종목표인 조화를 추구

5) 선에 의한 착시

⑴ 세로선에 의한 착시

- 패션디자인에서 키를 커 보이게 하고 동시에 몸을 가늘어 보이게 하기 위한 수단으로 많이 활용

⑵ 세로효과(vertical effect)

- 하나의 면이 세로선에 의하여 분할되었을 때 세로선에 의하여 길어보이는 착시효과

 

2. 색의 3속성과 입체성

1) 색의 3속성

- 색 지각시 구별되는 성질을 말하며, 생도(Hue), 명도(Value), 채도(Chroma)등을 색의 삼속성이라 함.

2) 색상환

- 색상을 나타내며, 색상들이 어떤 방식으로 혼합되는지 또는 어떻게 함께 사용되는지를 알게 함.

- 색상환의 종류 : 1차색(빨,노,파), 2차색(녹색, 주황, 보라), 중간색(3차색)

- 한색과 난색을 분류 : 노랑과 보라를 축으로 나뉨. 난색(빨강, 주황, 노랑), 한색(녹색, 파랑, 보라)

3) 색입체

- 색의 3속성인 색상, 명도, 채도를 배열하는데, 색상(H)은 원으로 하고 명도(V)는 직선으로, 채도(C)는 방사선으로 각기 배열할 수 있다. 이처럼 색의 3속성을 계통적으로 배열하는 것을 말함.

- 색입체의 형태는 표색계에 따라 약간씩 차이는 있으나, 색상, 명도, 채도를 각 차원으로 하는 기본적 구조는 동일함.

 

3. 색의 대비효과

- 색은 단독으로 존재하는 경우는 거의 없고, 항상 주변의 색과 함께 있기 때문에 인접해 있는 색에 따라서 본래의

색과 다르게 보여지는 것을 색의 대비라 함.

1) 동시대비 - 한가지 이상의 색을 동시에 볼때 생기는 대비효과로, 면적의 차이도 중요한 역할을 함(색상, 명도, 채도, 보색대비)

2) 계속대비 - 두가지 이상의 색들을 시간 차이를 두고 보았을 때 먼저 본 색의 영향이 다음 색에 미쳐 다르게 지각되는 현상

3) 색의 진출과 후퇴

4) 색의 팽창가 수축

 

4. 재료와 적합한 디자인

- 의복 재료는 용도에 적합한 것을 선택하되, 반드시 기능적인 면과 미적인 면을 동시에 충족시키는 것을 선택

 

5. 문양(pattern) - 사실적인 문양, 기하학적 문양, 점문양, 추상문양, 전통문향.

 

* 디자인 요소 : 선, 색채, 재질

* 디자인 원리 : 균형, 비례, 리듬, 강조

* 디자인 목표 : 조화, 적합성, 미

* 패션디자인에 있어서 조화는 디자인요소의 변화있는 통일로 이룰 수 있다. - 조화의 가장 근본은 변화있는 통일이다.

* 한 의복에서 두 종류의 대비되는 재질을 조화시키려고 할 경우 색채는 서로 유사한 색채를 사용한다.

 

* 복식의 기능적 목적이 가장 강조되는 의복은 작업복이다.

* 의복 선택에 있어서 다른 사람들이 착용한 의복형태의 영향을 받아 그들과 유사한 의복을 선택하는 성향을 동조성이라 한다.

 

* 복식에 있어서 선의 개념

- 선과 형은 상호관계를 가지고 있다.

- 단추도 여러 개가 모여서 줄을 이룰 때에는 선의 효과를 낸다.

- 선은 폭의 정도에 따라서 선의 개념에서 평면형의 개념으로 바뀔 수 있다.

 

* 하나의 단추 - 면

* 기하학적문양
- 직선이 주는 곧은 인상과 딱딱하고 날카로운 느낌, 단정하고, 지적이고 세련된 감을 나타냄.(스트라이프, 체크, 문자문양)

* 점문양 - 물방울

* 추상문양 - 문양자체가 장식적임.

 

* 난색이 강한 광은 백열등

* 색의 생리적인면 - 보색잔상 현상(인체의 생리적 현상에 의한 잔상과 대비에 의한 착시를 포함하여 나타남)

* 색의 물리적인면 - 스펙트럼(색채를 지각하게 하는 근원이 되는 광선과 색채의 혼합에 의해 나타남)

* 색의 심리적인 면 - 온도감

 

* 스커트의 길이, 소매의 형태, 길의 형태, 칼라의 형태, 슬랙스의 길이에 의복의 실루엣선이 나타남.

* 길의 풍성한 정도, 소매 형태, 스커트의 길이는 실루엣을 통해 알 수 있다.

 

* 아우어글래스 실루엣

- X자형으로 상부와 하부는 풍성하고 허리부분은 몸에 끼는 형태.

- 트럼펫 실루엣과 프린세스 실루엣이 있다.

 

* 스트레이트 실루엣

- 사각형 모양으로 상하가 거의 수직선에 가깝게 직선으로 내려온 형태.

- 격자무늬의 옷감과 가장 잘 조화됨.

- 박시실루엣, 컬럼실루엣, 쉬프트실루엣, 쉬드실루엣, 튜볼러실루엣.

 

* 로코코곡선

- 의복에 표현되는 선 중에서 여성적인 아름다움, 젊음, 귀여움등의 느낌을 준다.

* 사선

- 의복을 통하여 활동감, 흥분감을 표현하고자 할 때 가장 효과적으로 사용.

 

* 수직효과를 크게 하는 방법

1) 두개의 세로선이 있을 경우, 세로선 사이의 간격을 좁힌다(두줄 사이의 간격을 좁게 한다)

2) 세로선을 바탕색과 대비되는 색으로 한다.

3) 세로선의 굵기를 굵게 한다.

4) 중앙에 있는 하나의 세로선이 길이가 길어 보인다. - 너무 많은 세로선을 사용하면 오히려 가로(수평)로 확대되어 보임.

 

* 벨트가 있는 원피스 드레스의 경우 벨트에 의한 수평효과를 최소로 하려면 짙은 색의 폭이 좁은 벨트 사용.

* 허리가 가늘어 보이는 착시효과를 나타내려면

1) 양방향의 사선이 허리에서 앞 중심선으로 모이도록 한다.

2) 어깨에 패드를 넣어 부풀린다.

3) 허리 다트를 앞 중심선과 평행으로 넣는다.

 

* 하체가 길어 보이고자 할때는 바지 길이를 길게 한다.

* 의복의 선 중에서 실루엣선이 가장 중요하고 기본이 된다.

* 선의 조화

1) 인체와의 조화

2) 선과 선의 조화 - 디테일(칼라, 커프스, 네크라인...) 선끼리의 조화

3) 옷감과의 조화 - 무늬늬 조화, 재질의 물리적, 감성적 특성과의 조화

 

* 직선

1) 수직선(vertical line) - 딱딱하고 위엄을 느낌

2) 수평선(horizontal line) - 안정감과 폭이 넓은 느낌

3) 사선(diagnal line) - 가볍고 움직이는 느낌

4) 지그재그선(zigzag line) - 예민하고 날카로운 느낌

 

* 인체가 곡선이므로 직선은 인체의 선을 감춘다.

의복에서는 솔기, 다트, 의복끝단, 주름, 줄무늬, 핀턱 등을 통하여 표현됨.

 

* 곡선

1. 원(cirlcle) - 명랑하고, 여성적이며, 귀여운 느낌.

2. 타원(oval) - 여성적이며, 부드러운 느낌.

3. 파상선(wave) - 율동적이며, 유연한 느낌.

4. 로코코 곡선(rococo) - 젊음, 귀여움, 활동적인 느낌.

 

* 실루엣을 통하여 길의 풍성한 정도를 알 수 있다.

* 실루엣 안의 선 중 연속적인 선은 요크에 의한 선, 장식상침에 의한 선, 솔기에 의한 선.

 

* 무늬의 시각적 효과

- 모티프의 윤곽선이 뚜렷하면 확대효과가 더욱 커진다.

- 모티프의 크기가 큰 무늬는 큰 체형을 더욱 커 보이게 한다.

- 무늬가 있는 옷감은 무늬가 없는 옷감에 비하여 크기를 확대되어 보이게 한다.

 

* 두 줄의 단추로 앞여밈을 하는 더블 스타일에서 두 줄 사이의 간격을 넓게하면 폭이 넓어 보인다.

 

* 구성선 - 평면의 옷감을 입체인 인체에 맞추기 위하여 구성과정에서 들어가는 선.(솔기, 칼라, 의복의 끝단선)

* 장식선 - 여러 가지 트리밍이나 장식품을 이용하여 나타나는 선.(브레이드, 레이스, 러플 등)

* 접힘선, 상침선, 구성선은 실루엣 안의 선에서 연속적인 선으로 작용한다.

 

* 선의 성격을 결정하는 요소 - 디자인 선, 옷감의 성질, 구성방법.

* 무늬, 유연성, 옷감의 두께는 옷감에 의한 선 효과에 영향을 미친다.

* 세로선을 이용하여 길어 보이게 하는 것

- 색상, 채도, 명도, 재질의 대비를 나타낸다.

- 선의 간격을 좁게 한다.

- 되도록 적은 수로 세로선을 사용한다.

 

* 선에 의한 착시현상

- 분할되지 않은 가로선의 길이가 길수록 폭이 넓어 보인다.

- 분할되지 않은 세로선의 길이가 길수록 전체 길이가 길어 보인다.

- 세로선에 의해 분할된 면은 분할되지 않은 면에 비해 길어 보인다.

- 가로선에 의해 분할된 면은 분할되지 않은 면에 비해 넓어 보인다.

 

* 리플은 곡선의 구성이다.

* 하체가 짧은 사람은 하이 웨이스트라인이 좋다.

* 세로선에 의한 세로효과를 강하게 하기 위해 적은 수의 세로선을 사용.

* 한복을 입었을 때 키가 커 보이는 것은 분할되지 않은 세로의 길이가 길수록 전체길이가 길어 보이는 착시현상이다.

 

* 가로선의 수평효과를 크게하는 방법

- 가로선과 바탕과의 색채댑를 적게한다.

- 가로선과 바탕을 동일 색채로 한다.

- 여러개의 가로선을 반복하여 사용한다.

 

* 색채의 물리적인 면

- 색의 물리적인 면의 이해는 색채를 지각하게 하는 근원이 되는 광선과 색채의 혼합에 의해 나타난다.(스펙트럼)

 

* 스펙트럼

1) 반사된 광선의 파장에 따라 물체의 색채를 지각하게 된다.

2) 프리즘을 통한 백색 광선은 항상 같은 순서로 배열 분리된다.

3) 색채를 시각적으로 느끼게하는 자극은 가시광선이다.

 

* 색의 생리적인 면

- 색의 생리적인 면의 이해는 인체의 생리적 현상에 의한 잔상과 대비에 의한 착시를 포함하여 나타남.(보색잔상현상)

 

* 색의 심리적인 면

- 색의 심리적인 면의 이해는 색채에 대한 느낌이 뇌를 거치는 단계에서 주관적인 판단에 따라 감정적으로

받아들여지므로 상징, 연상, 기호 등에 의해 나타난다.(온도감)

 

* 색채

- 색채를 시각적으로 느끼게 하는 자극을 가시광선이다.

- 색채는 문화권마다 각 개인의 관습과 기호에 따라 차이가 있다.

- 색채에는 심리적인 측면이 작용한다.

 

* 난색이 강한 광은 백열등

* 눈의 망막에서 느끼게 하는 기본색은 빨강, 노랑, 녹색

* 심리적인 측면에서 색채가 갖는 가장 기본적인 속성은 온도감.

* 난색이란 따뜻해 보이는 색으로 쾌활, 활동, 진취, 팽창등 충동적인 느낌을 준다 - 주황등

* 채도는 색기운의 강도를 말한다.

* 검정색이 생명의 뜻을 지닌 색으로 사용되었던 나라는 그리스

 

* 검정이 상(喪)의 상징으로 되었던 나라는 영국

- 16세기 왕국 왕실에서 상중(喪中)에 검정 옷을 입기 시작한 것이 기원이되어, 현재 서양에서는 검정색이 상(喪)을 상징하고, 슬픔을 상징하는 색채로 사용.

 

* 고대 동양에서 혼례복으로 쓰였던 색은 빨강색.

* 한색계통을 좋아하는 사람의 특성 - 자기표현을 잘하지 않고, 변화에 적응이 느리며, 내성적이다.

 

* 무채색은 명도순으로 세로 중심축에서 배치한다.

* 5R 4/10 : 5R은 색상(H), 4는 명도(V), 10은 채도(C)로, 유채색 KS방법에 따라 기호를 나타낸 것으로 HV/C로 나타낸다.

* 색의 3속성 - 명도, 채도, 색상

 

* 색상의 면적감을 밝힌 사람은 괴테.

- 면적감(extension) : 색상에 따라 동일한 면적이라도 크기가 달라 보이는 것.

* 괴테가 밝힌 각 색상의 면적감

- 노랑(9) : 주황(8) : 빨강(6) : 보라(3) : 파랑(4) : 녹색(6)

* 명도와 채도가 동일한 경우 노랑이 가장 면적감이 크다.

 

* 색상에 의한 착시현상

- 난색계통의 채도가 높은 색상은 앞으로 전진하는 듯한 운동감을 느끼게 한다.

- 주황과 파랑 4:8의 비율로 있을 때 같은 면적으로 느껴진다.

- 어두운 색상과 낮은 명도는 무겁게 보인다.

 

* 색상이 갖는 착시기능 - 운동감, 온도감, 면적감

* 색채가 주는 착시현상 - 한색계통은 냉정하고 후퇴하는 느낌을 준다.

 

* 보색잔상현상이나 보색대비현상은 색상에 의한 착시현상이다. 색상에 따라 온도감, 중량감, 면적감, 운동감 등에서 다양한 느낌과 시각적 효과를 준다.

 

* 명도가 갖는 여러 가지 복식기능에 대한 착시현상

- 체형의 축소 또는 확대기능, 의복의 성격 제시, 무늬의 형성기능, 색상의 면적감이나 운동감.

 

* 채도

- 색기운의 강도를 말하는 색의 속성이다.

- 광택나는 재질은 채도가 높아 보인다.

- 색기운이 가장 강한 색을 순색이라고 하고 색기운의 강도를 말함.

 

* 재질의 대비를 디자인의 강조점으로 사용하려할 때 색채조화방법은 유사조화.(유사한 색상끼리의 조화를 말함)

 

* 유사조화

1) 동일색상조화 - 밤색과 베이지색

2) 인접색상의 조화

- 빨강과 주황, 주황과 노랑, 연두와 노랑, 보라와 자주

- 인접색상끼리는 서로 공통으로 하는 색상

- 색상의 온도감이 서로 유사한 것끼리 사용한다.

- 노랑색과 가까운 색상은 밝은 색으로 사용한다.

- 색상환에서 30도의 각도 안에 들어있는 색과의 조화를 말한다.

 

* 대비조화 - 보색조화, 분보색조화, 중보색조화, 삼각조화

1) 삼각조화

- 반드시 한가지 지배적인 색이 있어야 한다.

- 스포츠웨어, 어린이옷, 액세서리 등에 사용된다.

- 색상환에서 120도씩 떨어진 색상끼리의 조화이다.

2) 중보색조화

- 서로 인접해 있는 두 색상을 각각의 보색과 함께 사용하는 것

- 연두색 바탕에 자주, 보라, 노랑의 꽃무늬가 있는 옷

- 연두와 붉은 보라

 

* 의복에서 명도를 대비시키고자 할때, 즉 명도대비는 한곳으로 집중시킨다.

* 채도상의 조화를 이루는 것

- 의복의 넓은 면적을 주된 색채의 채도가 나머지 작은 면적을 차지하는 부된 색채의 채도를 결정한다.

- 유사한 색상끼리 채도가 약간 다른 두가지 색은 서로 조화시키지 않음.

- 두가지 조화되는 유채색을 한가지 무채색과 사용한다.

 

* 의복의 일반적인 색채 계획의 설명

- 색채로 악센트를 줄 때에는 주로 얼굴 근처에 모이도록 한다.

- 주색채와 부색채의 면적에 따라 색채대비의 정도를 결정한다.

- 하나의 주된 색채가 의복 전체를 지배하도록 한다.

 

* 파장이 가장 긴 색채는 빨강, 파장이 가장 짧은 색채는 보라이다.

* 빛의 파장이 가장 긴 색채는 검정.

* 옷감의 무늬에 나타나는 색채의 혼합은 중간 혼색.

* 중간 혼색

- 두가지 색채를 미세한 점이나 선으로 엇갈려 놓고 떨어진 거리에서 보면 새로운 색채로 보이은 것.

 

* 한국 공업규격에서 정하는 색채 표시방법은 먼셀의 표색계에 준한다.

* 먼셀표색계는 가장 합리적인 표색 방법으로 국제적으로 널리 사용되고, 우리나라의 한국공업규격(ICS A 0062)에서도 채택.

* 먼셀의 색입체에서 중심축으로부터 멀리 떨어질 수록 채도가 높아진다.

* 입체에서 중앙에 있는 세로축이 나타내는 것을 명도.(색상은 원, 명도는 직선, 채도는 방사선)

 

* 난색계열

- 강렬하고 전진적이고, 충동적이고, 활동적인 느낌이다.

- 실제보다 확대되어 보이게 하는 착시현상이다.

- 따뜻한 느낌(빨강, 노랑, 주황등)

- 새로운 것을 쉽게 받아들이고, 사회변화에 빨리 적응, 외향적인 성격 표현

* 한색계열

- 평온하고 수동적이고, 이지적인 느낌, 찬느낌(녹색, 파랑 등)

 

* 보라색은 중간색이다.

* 하의를 밝고, 상의를 어둡게 입었을 때 스포티하게 보이는 것은 색채의 중량감 때문이다.

* 한 의복에서 연두색과 노란색으로 조화를 이루었다면 이는 인접색상조화.

* 갈 색 스커트에 베이지색 블라우스를 착용하였다면 동일색상조화.

* 한 의복에서 보색조화가 되게 할 때 두색의 면적이 뚜렷이 차이나게 한다.

* 빨강색과 초록색을 서로 인접해 놓았을 때 두 색이 모두 더 강렬하게 보이는 현상은 보색대비현상 때문이다.

 

* 주색채가 고명도일 때 명도조화에 대한 설명

- 명도의 대비효과를 내고자 할 때 명도차가 5단계 이상 떨어져야 한다.

- 부색채를 고명도로 하고자 할 때 명도차가 3단계 이상 떨어지지 말아야 한다.

- 부색채 역시 고명도로 하면 밝고, 가벼운 느낌을 준다.

 

* 노랑색과 보라색을 배색하였을 때 명도상 부조화를 일으키는 경우는 저명도의 노랑색과 고명도의 보라색과의 배색 - 보라와 노랑을 조화시키려 할 때에는 노랑을 높은 명도에서 최고 채도에 이르고, 보라는 낮은 명도에 채고 채도에 이르므로, 노랑은 보다 밝게, 보라는 보다 어둡게 조화시키는 것이 효과적이다.

* 보라색과 노랑색을 조화시켜 디자인할 때는 보라색을 고명도, 노랑색을 저명도로 조화시키는 상황에서 명도상의 부조화가 나타난다.

 

* 채도상 조화를 이루는 방법

- 색상이 유사하며 채도가 차이나는 두 색의 배색은 피한다.

- 주색채의 채도가 높으면, 부색채의 채도도 높게 하고, 주색채의 채도가 낮으면, 부색채의 채도도 낮게 한다.

- 주색채의 채도에 맞추어 이와 일관되도록 부색채의 채도를 정한다.

- 채도가 낮은 색채 위에 채도가 높은 색채로 악센트를 준다.

- 유사한 색상끼리 채도가 차이나는 두 색을 함께 사용하면, 두 색채가 서로 장점을 잃게 되며 서로 어울리지 못한다.

- 의복의 넓은 면적을 차지하는 주색채의 채도에 따라 나머지 작은 면적을 차지하는 부색채의 채도를 통일시킨다.

즉, 주색채의 채도가 높으면, 부색채의 채도도 높게하여 전체분위기를 발랄하고, 환하게 하고, 주색채의 채도가

낮으면, 부색채의 채도도 낮게하여 전체분위를 온화하고 침착하게 한다.

 

* 의복 전체에서 주색채와 부색채의 면적이 비슷할 때 서로 비슷한 색채를 사용한다.

* 색채대비를 이용하여 강조점을 이루고자 할 때 좋은 위치는 얼굴 근처(넥크라인).

* 주황색 스커트에 베이지색 블라우스를 착용하였을 때의 조화방법은 동일색상조화.

* ‘태’란 평면의 옷감이 삼차원으로 되었을 때 나타나는 특성(유연성, 레질리언스, 밀도등)

* 레질리언스 : 옷감의 일시적 변형 후 원형상태로 회복되는 정도

* 시각에 의해 얻어지는 재질감은 광택

 

* 재질을 결정하는 요인으로는 섬유의 성질, 실의 구조, 옷감의 조직, 가공의복구성 등이 있다.

* 양모의 특성은 신축성과 탄성이 높다.

* 열세트를 하는 섬유는 합성섬유.

* 씨실과 날실을 서로 직각되게 교차시켜 만든 옷감은 직물.

 

* 옷감의 가공법: 플리세, 엠보싱, 수지가공

1) 플리세(Plisse)가공

- 직물이 화학약품에 의하여 수축되는 성질을 이용하여 표면을 오톨도톨하게 만드는 것.

2) 엠보싱(embossing)가공

- 직물의 요철무늬가 있는 엠보싱캘린더로 다려, 표면에 요철무늬가 생기도록 가공하는 것

3) 수지가공

- 눈에 보이지 않으나 가공하지 않은 옷감에 비하여 표면이 매끄럽고, 구김살이 가지 않는 반면에 유연성이 줄어들고 약간 빳빳해지는 가공법

 

* 펠트(felt)

- 실의 단계를 거치지 않고 섬유에서 직접 옷감으로 만들어지는 것.

* 구조적 디자인측면에서 마름질 방향에 따라 차이가 나는 것을 유연성.

* 레이스와 새틴을 대비시켜 디자인하고자 할 경우 선에 변화를 주는 것이 좋다.

* 재질을 결정하는 요인 - 옷감의 조직, 실의 구성, 섬유, 가공.

* 한 의복에서 재질이 다른 두가지 이상의 옷감을 조화시킬 때에는 용도, 수명, 느낌에 있어서 지나치게 대비되는 것을 피한다.

 

* 재질을 조화있게 사용한 것

- 갈색 울저지 원피스, 붉은 갈색 스웨이스벨트는 재질.

- 평범한 평직물에 핀턱장식

 

* 지나치게 유사한 재질의 배합은 피한다. 이유는 유사한 재질끼리는 흥미점을 이루지 못하고 대비의 효과르 내지 못하기 때문이다.

 

* 꽃무늬 옷감에 각각의 꽃을 모티프라 한다.

* 약화 모티프 - 사물을 평면적 형태로 묘사한 것.

* 기하학적 모티프(줄무늬, 체크무늬)

- 기하학적 문양은 직선이 주는 곧은 인상과 딱딱하며 날카로운 느낌, 단정하고, 경쾌하며, 지적이고, 세련된 감각을 나타낸다. (스트라이프, 체크, 문자 문양 등)

 

* 뚱뚱한 체형에 효과적인 무늬는 모티프가 작고 촘촘한 무늬.

* 많은 사람이 선택하는 무난한 문양은 작은 곡선.

* 체형에 결함이 있는 사람에게 맞는 문양은 둥근 모티프.

 

* 체크무늬에 맞는 디자인

- 큰 체크무늬는 스커트나 재킷 등 의복의 일부에 제한한다.

- 통학복이나 스포티한 의복에 적합하다.

- 눈에 띄지 않는 곳에 구성선을 놓지 않는다.

 

* 한 의복에서 두가지 이상의 무늬있는 옷감을 성공적으로 조화시키는 방법.

- 대비되는 선을 갖는 무늬 사용은 피하고, 비슷한 모티프에 색채도 일관성있게 한다.

- 같은 모티프로서 크기를 다르게 사용한다.

 

* 큰 곡선 무늬에 적합한 디자인.

- 주름이나 개더를 잡고, 바이어스로 재단하고, 눈에 띄지 않는 곳에 구성선을 넣지 않는다.

* 키가 큰 체형에게는 튜닉이 어울린다.

 

* 키가 작은 체형에 적합한 디자인

- 짧은 볼레로, 긴 코트를 선택한다.

- 디테일을 요크나 네크라인에 두고, 간단한 디자인을 한다.

- 스트레이트나 약간 곡선의 실루엣의 스커트를 선택한다.

 

* 뚱뚱한 체형에 적합한 디자인

- 사선으로 된 앞여밈을 택하고, 모티프가 작고 촘촘한 무늬.

* 줄무늬는 한 의복에서 격자무늬와 함께 사용하기에 적합.

* 큰 체크무늬는 체형을 뚱뚱하게 보인다.

* 큰 물방물 무늬의 스커트와 작은 물방울무늬의 블라우스는 무늬끼리 조화가 잘 이루어져 사용되었다.

 

Ⅳ. 패션디자인의 원리

 

1. 비례

1) 디자인 과정에서 비례의 개념은 ‘관계’로 설명

(전체와 부분의 관계, 부분과 부분의 관계, 가로와 세로의 관계, 규모)

2) 기본원리

- 조화의 상태(황금분할과 그리스의 직사각형을 응용)

 

2. 균형

1) 전후, 상하, 좌우로부터 동등한 평형감각을 유지시키기 위해 형태와 색을 조합함으로써 안정감의 효과를 줌.

2) 종류

⑴ 방향에 따라 - 수평적균형, 수직적균형, 방사상균형

⑵ 시각에 따라 - 대칭균형, 비대칭균형

 

3. 통일

1) 조화의 미를 이루는 한 요소로서 각 부분의 상호관계가 원만하게 어우러지는 것을 말함.

2) 방법

⑴ 유기적 통일 - 각 요소가 유사성으로 연관성을 이루어 톨일의 조화를 이루는 형식.

⑵ 변화적 통일 - 한 요소를 집중시킴으로써 강조의 포인트를 부각시키고, 이것을 중심으로 종속하는 다른 요소를 연관시켜 통일성을 이루는 조화.

 

4. 조화

1) 둘 이상의 요소 또는 부분이 상호관계에 대한 미적 가치판단으로 서로 분리하거나 배척하지 않고, 통일된 전체로서의 각 요소가 종합적으로 고차의 감각적 효과를 발휘한 미적 현상.

2) 종류

⑴ 유사조화 - 둘 이상의 요소가 서로 같거나 아주 비슷할 때 그 공통된 성격으로부터 일어남.

⑵ 대비조화 - 둘 이상의 요소가 서로 다른 성격을 띌 때 일어남.

 

5. 리듬

1) 디자인에 연속성을 주는 율동

- 어떤 요소를 반복시킴으로써 움직임을 느끼게 하는 것 : 사람 눈길을 유도.

2) 종류

⑴ 단순반복리듬

- 한 종류의 선, 형, 색채 또는 재질이 규칙적으로 동일하게 반복될 때 형성되는 리듬.

- 의복의 일부에 집중적으로 사용하는 것이 바람직하다.

⑵ 교차반복리듬 - 두가지 종류의 단위가 번갈아 교차, 반복되는 것.

⑶ 점진적리듬 - 반복의 단위가 점차 강해지거나 약해지는 경우.(운동감을 가짐)

⑷ 방사상리듬 - 디자인 요소가 중심점을 기준으로 방향을 바꾸어 반복.

⑸ 에코리듬 - 하나의 단위가 약한 강도로 반복되는 것. (=도울림리듬, 불규칙한 반복리듬으로 미적가치가 높다. 한복, 삼회장 저고리)

⑹ 연속리듬 - 같은 단위가 한 방향으로만 반복되어 나가는 것. 한복에서 치맛단, 옷고름, 깃 또는 도련을 따라 수를 놓은 것. 스커트단, 소매단을 따라서 무늬가 한 방향으로 반복된 경우에도 연속리듬.

 

6. 강조

- 주와 종의 원리 : 모든 디자인은 반드시 강조점이 있어야 한다는 것과 그 강조점은 하나이어야 한다.

 

* 패션디자인에서 가장 중요한 원리는 강조의 원리로 주와 종의 원리라고도 한다.

* 색채의 대비도 흔히 사용되는 강조법(명도, 채도, 색상 중 명도대비가 가장 강한 효과)

* 규모는 주체인 의복과 부가되는 장식이 상호 조화된 크기로 이루어졌을 때 디자인의 규모가 있다고 한다.

* 시각적 무게 - 사람의 시선을 끄는 힘.

* 디자인의 원리 - 리듬, 비례, 균형.

* 디자인의 미적 무게를 결정하는 요인 - 색채, 위치, 재질

 

* 의복의 균형에 관한 개념

- 미적 균형에는 대칭균형과 비대칭균형이 있다.

- 시각적으로 느끼는 무게란 미적인 무게를 말한다.

- 좌우의 디자인요소가 시각적으로 같은 무게를 느끼게할 때 균형이 잡힌다.

 

* 비대칭균형

- 좌우의 디자인 요소에 차이는 있으나 시각적으로 균형을 이룰 수 있다.

- 예술적인 세련미, 부드러움, 성숙미 등의 느낌을 준다.

- 부드럽고, 율동감이 있으며, 딱딱하지 않은 느낌이 드는 균형.(드레스)

 

* 시각적무게

- 시각적 무게는 디자인 요소인 선, 색채, 재질의 특성에 따라 결정.

(디자인 요소들이 어떻게 사용되었는가에 따라 보는 사람의 시선을 끄는 힘인 시각적 무게가 달라지게 됨)

- 균형이 중심으로부터 양쪽에 동일한 힘을 이루게 하는 것을 말한다.

- 미적무게, 눈을 끄는 힘, 균형을 이루는 힘, 질량감, 사람 시선을 끄는 힘.

 

* 시각적 무게가 큰 디자인 요소

- 디테일 등에 의한 선, 특이한 선, 난색(팽창효과, 전진효과), 고채도의 난색, 고명도, 배경과 대비가 큰 명도대비, 특이하고, 장식성이 큰 재질, 광택있는 재질.

 

* 디자인 요소의 시각적 무게를 부등호로 표시하면 : 평이한선 < 특이한 선.

* 디자인 각부분의 시각적 무게를 느끼게 하는 것

- 장식적으로 구성된 부분의 선, 중심선에서 가까운 부분, 색의 대비가 큰 것.

* 시각적 무게를 가장 크게 느끼는 선은 특이한 선으로 사람의 시선을 끄는 힘이 큰 곳으로 간다.

* 패션디자인에서 주로 추구하는 균형은 수평적 균형이다.

* 대칭균형을 많이 이용하는 의복 - 통근복, 통하복, 아동복, 제복.

 

* 포켓의 형태를 그리스의 직사각형에 따라 만들고자 한다면 가로와 세뢰의 비를 2:3으로 하는 것이 좋다.

* 칼라의 크기와 커프스 크기의 사이에 조화를 이루고자 할 경우 적용되는 디자인의 원리는 비례의 원리이다.

* 비례의 원리에서 추구하는 큰부분과 작은 부분의 관계는 적당량의 차이와 유사성을 동시에 추구한다.

 

* 황금분할

- 길이의 비례에 대한 일반적인 벅칙으로 짧은 길이가 전체 길이의 약 1/3이 된다.

- 긴 부분이 전체의 1/2 이상, 2/3 이하가 되도록 한다.

- 수치는 1 : 1.618, 급수는 3 : 5 : 8 : 13 : 21 : 34 : 55........

- 길이를 둘로 나눌 때 긴 부분과 짧은 부분의 비례를 긴 부분과 전체의 비례와 같게 한다.

- 고대 그리스에서 하나의 면적이나 선을 분할하는 기준이 되는 법칙이다.

- 동일한 반복은 피하고, 통일 속에 크기의 변화를 꾀한다.

- 유사성을 강조하면서 획일성을 피한다.

 

* 황금분할을 응용하여 재킷의 길이를 정하고자 할 경우 재킷의 길이가 전체의 1/2와 2/3 사이에 놓이도록 한다.

 

* 비례의 원리를 적용시켜 상의의 길이를 결정하고자 한다면, 상의의 길이로 적합한 위치는 2등분점과 3등분점 사이.

 

* 황금분할의 응용

- 길이의 2등분점을 파하고, 분할된 면의 수에 관계없이 각 면 또는 길이를 서로 상이하게 하고, 의복 전체 면적을 길이로 분할할 때 사용한다.

 

* 상의의 길이를 결정하는 데 적용되는 디자인 원리는 비례.

* 비례의 원리에 맞는 전체에 대한 디테일의 규모

- 디테일의 규모는 의복 전체의 실루엣, 착용자의 체형, 옷감의 재질 등에 따라 결정되어야 한다.

- 실루엣이 클 때에는 디테일도 크게하고, 실루엣이 작을 때는 디테일도 작게 한다.

 

* 비례의 원리

- 스커트를 디자인할 때 스커트의 가로와 세로의 비를 조화시키기 위하여 응용할 수 있는 원리.

- 두 가지 색채를 조화시키고자 할 경우, 두 색의 양을 결정하는 데 적용.

- 칼라의 크기와 커프스의 크기 사이에 조화를 이루고자 할 경우.

 

* 황금분할의 개념을 통해 이루어진 조화는 추구하는 ‘변화있는 통일’의 개념인 ‘차이있는 유사성’의 방법으로 적용한다.

* 비례의 원리에서 추구하는 큰 부분과 작은 부분의 관계는 적당량의 차이와 유사성 동시 추구.

 

* 리듬의 원리

- 리듬이란 디자인에 연속성을 주는 율동 즉, 어떤 요소를 반복시킴으로써 움직임을 느끼게 하는 것을 말함.

- 디자인에게 보는 사람의 눈길을 한 곳에서 다른 곳으로 자연스럽게 움직이게 함으로써 연속성과 운동감을 갖게 하는 디자인 원리

- 옷감의 무늬에 있는 색들 중 하나를 액세서리에 반복 사용함으로써 전체적으로 조화를 이루는 것.

 

* 단순박복리듬은 한 종류의 선, 형, 색채 또는 재질이 규칙적으로 동일하게 반복될 때에 형성되는

리듬으로 의복의 일부에만 집중적으로 사용한다.

 

* 디자인이 갖추어야 할 조건 중 실용적 기능과 조형적 아름다움이 가장 중요하다.

* 선에서 수평선의 표정 - 안정감, 정지된 모습, 평화로운 느낌.

* 점진적 리듬 - 파문이 퍼져 나가는 것처럼 반복의 단위가 점차 강해지거나 약해지는 것.

* 방사상리듬 - 중심점을 기준으로 하여 방향을 바꾸어 반복됨으로써 얻어지는 리듬.

* 되울림리듬(에코) - 하나의 단위가 약한 정도로 반복되면서 생기는 리듬(한복 삼회장저고리)

* 연속리듬 - 같은 단위가 한 방향으로 반복되는 리듬으로 한복의 치맛단, 옷고름, 깃 또는 도련 등에 수를 놓았을 때

 

* 리듬

- 재질과 색채에 의한 리듬은 특이한 요소를 의복의 여러 부분에 반복시킴으로써 얻어진다.

- 선에 의한 리듬감은 선 자체가 리듬감을 갖고 있는 경우 또는 특정한 선이 의복의 각 부분에서 반복되는 경우에 얻어진다.

- 형에 의한 리듬은 형의 반복으로 얻어진다.

- 의도적인 연계성을 느끼게 한다.

- 사람의 눈길을 자연스럽게 유도한다.

- 디자인에 연속성을 주는 운동감이다.

 

* 리듬의 원천 : 착용된 복식, 디자인, 옷감.

 

* 강조의 원리

- 강조의 위치, 강조의 주와 종, 강조의 요소

- 훌륭한 패션디자인은 반드시 하나의 강조점을 가져야 한다.

- 강조의 위치

: 착용자를 돋보이게 할 수 있는 네크라인 근처와 체형의 약점을 가릴 수 있는 곳과 동작에 불편을 주지 않는 곳으로 정한다.

- 주와 종의 원리

: 패션디자인에서 가장 중요한 원리로, 오버코트에 털을 다는 데 칼라는 크게, 소매둘레는 작게 하는 것.

 

* 통근통학복은 강조의 정도를 가장 적게해야 할 필요가 있다.

 

* 색채의 대비를 통한 강조 방법

- 명도 대비시 높은 명도의 색채를 위에 사용한다.

- 전진색은 후퇴색에 의해 강조되고, 반대색을 사용함으로써 효과를 강하게 할 수 있다.

 

* 옷감표면에 하는 장식중 프린트가 효과가 가장 높다 - 옷감에 밀착시켜 표면에 장식한다.

* 핀턱 - 장식적 디자인중에서 디테일에 속한다.

* 디테일이란 옷을 만드는 봉제과정에서 그 옷을 장식할 목적으로 이용된 세부장식.

* 장식적 디자인을 잘 하기 위해 피해야 할 사항은 레이스에 무늬 있는 브로케이드로 장식하는 것.

* 의복의 구조적 디자인이란 인체와의 조화, 미적가치, 옷감과의 조화 등에 의해 결정된다.

* 의복의 구조적 디자인을 결정하는 요인 : 형태, 옷감, 옷본

 

* 구조적 디자인을 위한 필수 요건

- 의복의 각 부분이 비례가 잘 맞아야 하고, 디자인이 착용자의 요구를 충족시켜야 한다.

- 실루엣이 인체의 구조와 조화를 이룬다.

 

* 구조적 디자인에서의 평가 내용 : 옷감, 기능성, 실루엣

 

* 시폰은 부드러운 재질을 가진 옷감이다.

* 첨모직은 벨벳.

* 아삭아삭한 재질을 가진 옷감 - 피켓, 오간디, 타프타

* 표면에 특징이 있는 조직의 옷감 - 브로케이드

* 무늬 있는 옷감을 살리는 디자인 - 바이어스 컷, 개더, 주름.

 

* 장식적 디자인의 목적과 내용

- 슬릿, 솔기, 턱, 다트등은 봉제과정에서 장식적으로 사용하여 슈트에 사용.

- 트리밍은 의복의 재질이나 색채, 선에 대비되며, 의복의 가장자리나 표면에 부착된다.

- 특별한 흥미점을 갖지 못하는 의보에 장식물을 덧붙임으로서 특징을 찾을 수 있다.

 

* 의복의 봉제과정에서 장식적으로 사용되는 것을 : 슬릿, 솔기

* 의복에 장식적 디자인을 사용하는 목적 - 전이를 돕는다, 강한 선을 만든다, 흥미의 중심점을 이룬다.

 

* 트리밍이란 의복의 장식을 목적으로 만들어진 부속장식품을 말한다. 브레이드, 스핑클, 비이즈, 모피, 단추, 벨트 등.

* 장식 이외에 방한의 기능도 있는 것은 퍼이다.

* 장식적 디자인을 활용하는 강조의 방법은 디테일 활용방법.

* 의복에 장식할 목적으로 만들어진 부속 장식품들을 트리밍이라 한다.

* 트리밍을 이용한 장식방법 : 레이스, 릭랙, 구슬

 

* 장식의 위치나 양, 효용성의 설명

- 리본은 실제로 묶어서 형태를 만드는 것이 리본을 만들어 옷에 꿰매 붙이는 것보다 좋다.

- 여성적이고, 화려한 분위기를 내기 위해 트리밍의 색채를 의복과 동일하거나 유사하게 한다.

- 장식상침이나 브레이드 등은 주로 앞여밈의 둘레선이나 칼라의 둘레 또는 커프스에 사용한다.

 

* 프릴

- 네크라인, 소매끝, 스커트끝단 부분 등에 개더나 플리츠를 사용하여 주름 잡은 단을 대는 것.

 

* 스캘럽 - 규칙적인 곡선을 이용하여 네크라인 앞단을 장식하는 것.

* 스모킹 - 옷감에 규칙적인 잔주름을 잡은 다음 스티치로 위치를 고정시켜 옷감의 주름으로 이어지는 여러 가지 무늬를 나타내는 것.

* 브레이드 - 여러 가지 실이나 옷감을 땋아 만든 끈.

* 비이즈 - 작은 구슬을 도안에 따라 꿰매어 장식하는 것.

 

* 장식적 디자인을 계획할 경위 주의할 점

- 의복을 만든 옷감으로 벨트나 루프 등을 만들어 고상하고 개성있게 만듬.

- 장식의 형태는 의복의 구조적 디자인이나 인체 구조와 조화되어야 한다.

- 장식으로 사용되는 부분의 형태는 그 자체에도 특징과 아름다움이 있어야 한다.

 

* 패션디자인에서 강조의 위치로 가장 좋은 곳은 네크라인근처. 강조의 위치는 위쪽에 두는 것이 좋다.

* 임부복을 디자인할 때 체형변화를 눈에 덜 띄게 하려면 강조의 원리를 이용하는 것이 효과적이다.

* 스포츠웨어는 가장 강한 강조점을 필요로 한다.

* 조화의 미를 이루는 한 요소로서 각 부분의 상호관계가 원만하게 어우러지는 것의 개념은 통일.

* 유기적인 통일은 각 요소가 유사성으로 연관을 이루고 통일의 조화를 이루는 형식.

 

* 변화적 통일은 강조 포인트를 중심으로 종속하는 다른 요소를 연관ㄹ.

* 의복과 통일 관계를 고렿야 되는 것은 착용자의 개성, 의복끼리의 조화, 디자인의 각 요소.

* 통일 방법에서 디자인의 각 요소

- 통일에 응용되는 디자인의 각 요소는 선, 형태, 색채, 문양, 재질, 장식 등.

- 디자인 요소를 반복, 대비, 강조하여 균형을 이루게 한다.

- 단독적으로 존재하지 않고 각종 원리들과 동시에 조화를 이루는 효과.

  

Ⅴ. 스타일화

 

1. 스타일화

1) 개념 : 의상 제작의 기초가 되는 것으로 디자인 발상을 그림으로 옮겨 놓은 예술적 분야, 커뮤니케이션을 전제로한 패션정보와 이미지의 시각적 표현

2) 필요성(그림지향적, picture-oriented)

- 상대방에서 디자인을 정확하게 이해시키고 새로운 선의 발견을 위한 필요성

- 패션 메시지를 전달하는 목적성을 띤 시간표현으로서 패션이미지 전달효과의 극대화를 조형이념으로 하는 것.

 

2. 스타일화의 기법

1) 꼴라쥬

- 서로 상관성이 없는 사물들을 합일체가 되게함으로써 일상적인 생활에서 볼 수 없었던 환상적이고, 신비한 영상 효과를 주어 강한 인상과 주의력을 끌어들이는 방법.(textile promotion, 패션 광고나 직물 광고에 많이 이용)

2) 판화기법

- 판구조에 따라 볼록판, 오목판, 평판, 공판 등 4가지로 나뉘며, 목판화, 애칭, 석판화, 실크스크린 등이 속함.

3) 피스기법

- 현대적인 화술의 도구로 air brush를 사용하여 실물을 아주 정밀하게 묘사하는 기법, 부분적으로 사용할 경우에는 솔과 망을 이용하기도 함.

 

 

3. 스타일화의 종류와 용구

1) 종류

⑴ 착장화 - 의상을 완성해서 입은 상태를 보여주는 것으로 묘사가 정확해야 함.

⑵ 자태화 - 인체 위에 의복을 묘사하지만 의복이 주는 전체적인 분위기나 강조점만을 위주로 그린 것.

⑶ 도식화 - 의복제작을 하기 위한 기초적인 설계 또는 제작된 옷을 보여주기 위해 정확히 그리는 스케치(가능한한 정확하게 그려주는 것이 도식화의 필수 요건)

2) 용구

- 일반적으로 스타일화에 많이 사용되는 표현도구는 펜, 연필, 붓, 색연필, 크레용, 수채화, 포스터칼라, 마커, 파스텔, 모간, 콘테, 유화물감, 아크릴 칼라 등.

 

* 작업지시서에 많이 사용되는 것은 도식화이다.

* 의복 주문 생산업체에서 주로 쓰이는 것은 도식화이다.

* 상품의 전반적인 이미지를 전달하는 것은 자태화이다.

* 자태화란 인체 위에 의복을 묘사하지만 의복이 주는 전체적인 분위기나 강조점만을 위주로 하여 그린 것이다.

 

* 디자인의 묘사가 정확한 것은 착장화.

* 착장화란 옷을 완성해서 입은 상태를 보여주는 것으로 묘사가 정확해야 함.

* 세부를 그리기 좋은 붓은 0호.

* 비치는 옷감의 묘사에 쓰이는 용구는 수채화 물감

* 옷감의 무늬에 사용하는 것은 포스터 칼라

 

* 스타일화의 완성 순서

기본선을 그린다 → 포즈를 정하고 인체를 약한 선으로 그린다 → 인체위에 의복을 그린다 → 의복에 가려지는 선은 지우고 구성선과 디테일을 완성한다. → 의복 밖으로 노출되는 인체의 세부를 완성한다.

 

* 정면에서 본 머리의 폭과 길이의 비례는 2 : 3

* 옆에서 본 얼굴은 정사각형을 기준으로 그린다.

* 헤어스타일 묘사시 주의해야 할 점

- 의복의 분위기가 일치해야 한다. 머리카락이 흐르는 방향을 따라 강약을 두어 나타낸다. 이마선을 조정한다.

 

* 엉덩이 사다리꼴은 전체 키의 1/2쯤 위치한다.

* 손의 크기는 머리길이의 2/3, 발의 길이는 머리길이의 2/3~3/4

 

* 발의 묘사시 특징

- 안에서 볼 때 발바닥은 패어 있고, 발의 길이는 머리길이와 동일하고, 기본형태는 도끼와 비슷한 모양이다.

 

* 스타일화의 표현기법 - 꼴라쥬, 판화기법, 피스기법

* 패션일러스트레이션의 졸류 - 자태화, 도식화, 착장화

* 도식화

- 정보적이고, 실용적인 성격이 강하다. 의복제작을 위한 기초적인 설계, 제작된 의복을 정확하게 그리는 스케치.

 

* 포스터칼라

- 넓은 그림의 평면처리나 무늬 묘사에 적합하여 심플하고 선명한 느낌을 주는 패션 일러스트레이션의 표현도구.

* 이미지화

- 패션 일러스트레이션은 목적에 따라 나뉘어지는데, 구체적인 설명이나 지시보다는 복식 전반의 이미지를 작가의 해석과 개성에 따라 표현한 것이다.

 

* 패션 일러스트레이션의 요건 : 독자성, 패션 이미지, 예술적 조형성

* 패션 일러스트레이션의 기능 : 정보전달의 기능, 패션창조의 염감원, 예술적인 기능

* 패션 일러스트레이션 고유의 기능이자 본질이며, 패션 이미지를 전달하는 것으로 시대성에 의해 뒷받침되어지는 것은 패션 메시지.

* 패션 일러스트레이션의 도구 중 ‘마커’의 특징

- 사용하기에 편리하고, 현대적이며, 상업성이 강하다.

- 햇볕을 쬐면, 퇴색하거나 아주 지워져버리기도 한다.

 

* 골격을 구성하는 세가지 중요 부분 : 머리, 몸통, 발

* 현대 복식에서 추구하는 여성상의 몸매는 8등신

* 현대 여성의 이상적인 여성상인 8등신의 신장은 170cm.

* 다양한 포즈를 그릴 수 있는 것은 무게의 균형 변화이다.

* 자태화 - 전체 디테일은 보이지 않으나 선과 전반적인 분위기가 크로키로 되어 있다.

* 자태화로서의 패션 일러스트레이션은 20세기 초 패션의 산업화와 함께 발달했다.

 

* 의복의 착장기법

- 연필로 볼륨을 벗어나지 않도록 옷을 그린다. 그리기 까다로운 곳은 관절부분이다.

- 신속함과 정확성은 패션디자인에 절대적으로 필요하다.

 

* 변형이란 왜고, 과정 등의 방법으로 형태를 변형시키는 것이다.

* 다양한 재료를 사용할 수 있다.

* 탄성표현과 재질의 두께 등이 표현되어야 한다.